Ремонта фундамента под баней

Как сделать ремонт фундамента бани?

Даже самые прочные бани могут со временем начать крениться, «радовать» трещинами на фундаменте или вовсе подгнивать снизу, как, например, в старых бревенчатых парных. Но сделать ремонт фундамента своими руками и без дополнительных немалых затрат на оплату труда строительной бригады вполне реально. Достаточно только знать как.

Даже самые прочные и крепкие строения имееют свойства крениться, «радовать» трещинами на фундаменте или вовсе подгнивать снизу.

Ремонт фундамента старого деревянного дома или бани

Большинство деревянных дач и бань, которые были построены около 40 лет назад, оседают в грунт и уже требуют серьезного ремонта фундамента. А для этого, как минимум, нужно поднять дом над самим грунтом. Для этого можно нанять специальную строительную бригаду, но проверить качество ее работы на глаз довольно сложно. А вот ремонт фундамента своими руками – дело совсем несложное, да и проконтролировать все в таком случае будет намного легче. Тем более что поднять бревенчатую баню можно даже вдвоем, как и изготовить под ней новый фундамент, абсолютно не имея при этом никакого опыта.

Итак, в старой деревянной бане чаще всего страдает нижний венец, у которого бревна нередко лежат на остатках кирпичных столбиков и даже на забирке. Положение может немало усугубить торфянистый, влагонасыщенный грунт. Так, слои толя, которые раньше служили гидроизоляцией, через 30-40 лет уже могут истлеть, и нижние бревна попросту гниют, со временем превращаясь в труху. Поэтому очень важно чтобы гидроизоляция фундамента своими руками была сразу выполнена правильно и с помощью современных материалов.

Поэтому, ремонт фундамента старого деревянного дома должен решить две задачи – замена нижнего венца сруба и строительство нового монолитного фундамента, который должен будет поднять дом не менее чем на полметра. В завершении работы нужно будет выложить кирпичный цоколь.

Типовые этапы ремонта фундамента

I этап. Подготовка бани к ремонту фундамента

Перед началом работ необходимо выявить все поломки и изъяны конструкции, чтобы провести единовременный ремонт.

Для начала необходимо определиться, какой конструкции будет новый фундамент. Наиболее оптимальный вариант для старой бревенчатой бани – это монолитная железобетонная лента с сечением 20х20 см и армированием стальными прутьями по 12 мм. Новые брусья для нижнего венца важно отбирать ровные, с длиной не менее 6,4 м. Если же ваша баня стоит на уклоне, то лучшим вариантом будет винтовой фундамент.

В процессе работы однозначно приходится разбирать весь в пол в бане, но самую тяжелую мебель можно оставить прямо на грунте, чтобы не выносить ее под открытое небо и не искать, чем можно укрыть.

II этап. Установка домкратов

Установка фундамента на домкраты.

Подъем бани домкратами – самый ответственный момент. Баня должна обязательно подниматься равномерно, ведь в это время бревно нижней обвязки будет заметно прогибаться и брать на себя самую существенную часть веса всей постройки. Если подъем будет неравномерным, составные венцы могут разойтись и даже сломается нижнее бревно сруба. Поэтому для страховки лучше скрепить венцы обеих сторон двумя-тремя досками 5х15 см и внутри, и снаружи сруба, а бревно нижнего венца – стянуть стальным стрежнем в 20 мм. Также домкрат можно устанавливать только там, где древесина крепкая, а не пораженная гнилью, да и сама подкладка расположена горизонтально.

Итак, часть забирок по углам бани разобрана и ниши для установки домкратов готовы. Теперь, чтобы усилие от штока домкрата на бревно было передано правильно, необходимо сделать прокладки в виде стальных пластин толщиной 5 мм. А опорной площадкой для домкратов могут служить обыкновенные обрезки досок длиной около 50 см.

III этап. Подъем бани с помощью домкратов

Подъем бани с помощью домкратов.

Теперь стоит задача поднять домкратами стену на 5-6 см, вынуть полусгнившие надставки и опустить баню на временные опоры – обрезки крепких брусьев, которые поставленные на торец. Так поочередно нужно поднять все четыре стороны бани всего по 1,5 см, кладя подкладку с такой же толщиной и постепенно, таким образом, освобождая их от нижних бревен и устанавливая обработанные антисептиком брусья. Между самими бревнами и брусьями нужно прокладывать рулонную паклю, ширина которой равна двойной толщине бруса. Паклю тоже необходимо обрабатывать антисептиком.

Как только брус будет выставлен на фундаменте, можно снимать нагрузку с домкратов. Важно только, чтобы бревно сруба ложилось на брус точно, а для этого их не помешает скрепить парой скоб. Главное ремонт фундамента своими руками делать неторопливо, аккуратно, ведь во время поднятия одной стены старой бани смещается центр тяжести всей постройки, а это может быть чревато ее нежелательным поворотом. Как только сруб поднимется на 5-10 мм, нужно вставить в просвет между брусом и временной опорой прокладку из обрезок вагонки толщиной 1 см – это спасет положение в случае, если откажет домкрат.

IV этап. Изготовление бетонной площадки и дополнительной арматуры

После подъема на домкраты, дом ставится на опору из двух кирпичей.

Следующим шагом изготавливается бетонная площадка под каждым углом бани, размером 60х60 см. На каждой такой площадке нужно отлить по бетонном столбу с высотой, равной ленте нового фундамента, а на самих столбах заложить углы будущего цоколя высотой в 2 кирпича. Их и нужно поставить будет на сруб. Всего этого достаточно для того, чтобы вмонтировать арматуру, установить опалубку и залить все бетоном.

Прутья монтируются так, чтобы можно было их связать в каркас. Прочность фундамента обеспечат разнесенные друг от друга узлы перевязки. Под будущую ленту фундамента бани сыпется 10-ти сантиметровый слой гравия и кирпичного боя. Для нанесения меток высоты каждого столбика нужно пользоваться гидроуровнем.

V этап.Изготовление ленты фундамента и изъятие домкратов

Как только угловые столбики готовы и сруб опущен на застывшую кирпичную кладку, можно приступать к изготовлению ленты фундамента. Для этого поочередно пространство под каждой стеной бани расчищается, выставляется опалубка, а в это время три другие стены покоятся на новых и временных опорах.

Под конец всей работы важно в самом цоколе оставлять ниши под домкраты, чтобы потом без проблем можно было опустить баню. Как только она прочно станет на новый фундамент, ниши можно заложить кирпичом – и работа завершена.

VI этап — дополнительный. Замена нижних венцов бани

Возможно вам потребуется сделать замену базовых венцов бани — причины могут быть самые разные. Вот схема, как это сделать:

Замена нижних венцов сруба.

Ремонт ленточного фундамента

Первый признак того, что ленточный фундамент бани нуждается в ремонте – это появление на поверхности цоколя трещины. В этом случае нужно не спеша обойти всю конструкцию и внимательно посмотреть, нет ли и других трещин, даже совсем тонких.

Если в ленточном фундаменте есть трещина

Если трещина все же оказалась одна, возможно, именно в этом месте в баню подведена канализационная труба или силовой кабель. Ведь любые подкопы под фундамент всегда нежелательны – грунт в таком месте обязательно осядет, сам фундамент в какой-то мере окажется на весу и даже может треснуть.

Любые трещины опасны тем, что в них может попасть осенняя дождевая вода с ее замерзанием и оттаиванием. Поэтому ремонт фундамента в этом случае все же необходим. А для этого понадобятся 2 куба откопки, немного меньше, чем куб бетона и правильное армирование. Лучше всего подобные работы проводить с мая по ноябрь, в теплое время года. На саму работу уйдет 3-4 дня.

Если в ленточном фундаменте несколько трещин

Этапы ремонта ленточного фундамента.

Если же трещина оказалась не одна, значит, ленточный фундамент мог быть:

  1. Поставлен на насыпной грунт, который в итоге просел.
  2. Побран из одного ряда ФБС-блоков с кирпичом, но без заливки армопояса.
  3. Построен с бетонной монолитной лентой без пространственного каркаса из арматуры. Или вместо нормальной арматуры были просто набросаны разные старые ржавые трубы.
  4. Возведен с кирпичным цоколем, но без кладочной арматурной сетки.
  5. Без закрытых вентиляционных отверстий.
  6. Построен без рассчитанной нагрузки, а ширина цоколя была определена «на глаз». Кроме того, если кровля бани – из шифера, ондулина и мягкой черепицы, то на ней будет задерживаться снег, что дополнительно увеличит снеговую нагрузку.
  7. Возведен на бетоне ручного замеса, а не с растворного узла. Такой бетон вольные каменщики легко продают на стороне, а на сам фундамент бани идет его недостаточное количество. Ко всему марка бетона для ленточного фундамента не должна быть ниже двухсотой.
  8. Построен без правильно установленных водосливов для дождевой воды.
  9. Возведен в непосредственной близости к дренажу.

В таком случае на трещины клеятся «маяки» – полоски из бумаги, и проверяется, не расширяются ли трещины. Если нет, их просто заделывают, если да – нужен более серьезный ремонт.

Если ленточный фундамент бани осыпается

Если стенки бетонного цоколя ленточного фундамента бани осыпаются, значит, сам фундамент бани:

  1. Был залит зимой, либо поздней осенью без обязательных в таком случае противоморозных добавок. В итоге бетон не застыл, а просто замерз до весны.
  2. Был залит слишком жидким бетоном из миксера, в котором, скорее всего, не менее куба было слито и заменено водой.
  3. Был построен с использованием глины, в которой было много комков. В таком случае на фундаменте будут видны «лунные кратеры» – особые углубления со светло-коричневыми кусками глины в центре. Именно она набирает осенью влаги, замерзает зимой и, естественно, увеличивается в объеме, чем и «отстреливает» собой ближайший кусочек бетона.

Конечно, осыпающийся фундамент способен простоять несколько лет, но критический момент разрушения пропустить может быть опасно. Косметический ремонт в этом случае быть не может – его можно оштукатурить, но через год он снова отслоится. Поэтому однажды такой фундамент придется попросту вывезти на не асфальтированную дорогу в качестве гравия. А под баню – залить новый.

Если цоколь нового ленточного фундамента похож на пластилин

Если цоколь ленточного фундамента под баню стал похож на холодный пластилин и от него даже легко можно отщипнуть кусок (вообще это случается довольно редко), — в песке и глине, которую выдали за песок, слишком мало было цемента.

В этом случае за 2-3 недели можно провести либо демонтаж, либо вообще построить новый фундамент.

Если фундамент стал расти вверх

Если цоколь под всей баней приподнялся, и сама постройка дала крен в сторону – фундамент строился по принципу «все сваи на глубину промерзания». Но обычная небольшая баня слишком легка для того, чтобы собой осадить сваи после естественного зимнего пучения почвы. Для ремонта такого фундамента необходимо обрубить верх всех свай под ростверком и образовавшуюся пустоту утрамбовать до состояния материкового грунта. Если этого не сделать, ростверк может попросту лопнуть. Все это можно сделать буквально за 10 дней.

Ремонт столбчатого фундамента

В силу различных причин столбчатый фундамент бани может начать оседать. Виновниками этого могут быть как сами гидрологические изменения нижних слоев грунта, которые, таким образом, уменьшают его основную несущую способность, так и серьезные строительные работы, которые ведутся поблизости. Причем фундамент может осесть не только у новой построенной бани, но и у уже устоявшихся строений.

Иногда случается так, что сваи фундамента начинают «расти вверх» и перекашивать всю баню. Это происходит не так уж и редко. В этом случае сваи вместе с верхним слоем мерзлого грунта просто поднимаются вверх, но практически не осаживаются по весне. Даже когда такие сваи пытаются поверху связать бетонным ростверком или швеллерами – они все равно растут. Но способ качественного ремонта в данном случае будет зависеть от того, как много бетона в попытках спасти положение было залито под сваи.

Если столбчатый фундамент начал оседать

Сама просадка начинается обычно у основания так называемого постелистого камня столбчатого фундамента. Первый ее признак – трещины на отместке и лунки вокруг самого столба. Причем трещины со временем могут увеличиваться. Хотя само оседание, конечно, может быть временным – до тех пор, пока лежень основания не найдет для себя более устойчивое положение. Или же оседание продолжится, и разрушения увеличатся: расширятся стыки и швы на бревенчатых банях, станет выпадать конопатка и станут шире трещины на нижних венцах. Поэтому оседание фундамента нужно вовремя остановить.

Для этого на трещины ставятся маяки – гипсовые пластыри-ленты. Если они вскоре разрываются, тогда прямо со столбчатым фундаментом нужно вырыть наклонную под угол 35° яму, глубиной до плоскости основания того самого постелистого камня. В эту яму нужно вставить асбестоцементную трубу 20 см в диаметре и залить в нее цементный раствор до полного его насыщения. Как только налитый раствор перестанет убывать в течении двух часов (впитываться в грунт) – заполнение можно прекращать. Но уже через сутки или двое все нужно повторить – и так три раза. После чего нужно снова поставить маяки на трещины, и укрепить деревянную планку у начала цоколя и кромки верхней части отмостки.

Если оседание будет все-таки продолжаться, планка станет опускаться. Тогда нужно еще раз долить раствор. Но даже в этом случае оседание может продолжаться. Тогда вокруг столба вырывают кольцеобразную канаву 20х35 см, на дно которой укладывают деревянные доски и, как опалубку, по краям. К штырям, которые установлены между камнями и кирпичами, устанавливается металлическая сетка – это делается арматура. Для нее можно смело использовать разные обрезки металлических прутков.

После этого в обустроенную опалубку заливается бетон с достаточно мелкими наполнителями в виде гравия либо щебня. Так получается вокруг столба фундамента железобетонное кольцо, которое должно укрепить его несущую способность, распределить нагрузку осевшего угла бани по горизонтали и, таким образом, остановить начавшееся оседание. Если подобное кольцо пришлось делать еще и под соседним или противоположным углом, то под сами кольца лучше подложить еще железобетонную, металлическую или деревянную балку – она втрое увеличит несущую способность всего столбчатого фундамента бани.

Если начали крениться сами столбы

Действительно, хорошие, качественные бани могут стоять десятки лет на прочном столбчатом фундаменте, и вдруг начать крениться. Это часто происходит на сырых грунтах – какая бы ни была забетонированная широкая плита под столбами, сами они могут начать терять свое стойкое вертикальное положение. Но исправить это можно.

Замена опор столбчатого фундамента.

Для этого придется вывесить баню, подкопать столбы, силой их выровнять, подлить бетона, закопать и повторить процедуру через год – но гарантию на такую работу никто не даст. Поэтому сегодня все чаще опытные строители прибегают к такому варианту:

  1. Баня поднимается и устанавливается на временные опоры. Причем выносить из нее ничего не нужно, ни двери, ни окна в демонтаже не нуждаются. Возможно, только несколько половых досок придется вскрыть на время.
  2. Накренившиеся столбы демонтируются.
  3. Под баней отрывается траншея и трамбуется песчаная подушка.
  4. Заливается хорошо армированная лента толщиной 20 см.
  5. На готовую ленту ставятся столбы.
  6. Чтобы опереть половые лаги, монтируются стальные балки – двутавры.
  7. Баня опускается на новый фундамент и регулируется ее положение – чтобы окна и двери хорошо открывались.

Главное в ремонте фундамента бани – своевременное его начало. Тогда сама баня исправно прослужит не один десяток лет.

Читайте также:  Подготовим стену из любого материала под нанесение штукатурки

Новости

Ремонт фундамента под баней

Ремонт фундамента под баней

11:57, 04 мая, 2015

Любая конструкция, сколь бы надежно она не была выполнена, нуждается в ремонте. Природные и временные факторы постепенно разрушают сооружение, и потому важно вовремя провести ремонтные, поскольку даже профилактический ремонт способен на некоторое время продлить жизнь вашей постройке.

Не являются исключением и небольшие сооружения наподобие хозяйственного блока или бани. Отличительной характеристикой фундамента бани является то, что его функционал не предусматривает серьёзной весовой нагрузки, а потому для его монтажа нет необходимости в проведении сложных геологических изысканий. Тем не менее, он все равно нуждается в ремонте. В таком случае свайно-винтовой фундамент отлично справится со своей задачей.

Срок службы фундамента на винтовых сваях

Применение винтовых свай при реконструкции старого фундамента бани имеет множество преимуществ в сравнении с бетонным основанием или фундаментом с использованием забивных свай:

стоимость. За счет того, что нет смысла выполнять капитальную заливку бетона, рассчитанную на большую нагрузку, свайно-винтовой фундамент на 30% экономит ваши финансовые ресурсы;

долговечность. Винтовые сваи опускаются на глубину ниже промерзания земли, что предотвращает губительное воздействие морозного пучения. Помимо этого на сваи нанесено несколько защитных слоев антикоррозионного покрытия, надежно защищая металл от воздействия влаги.

прочность. Качество фундамента на винтовых сваях подтверждается характеристиками их несущей способности. В зависимости от диаметра лопасти и толщины стенки сваи несущая способность может составлять от 3-х до 20 тонн.

простота монтажа. Для вкручивания свай нужно лишь применение физической силы трех человек, тогда как для забивания обычных свай нужна специальная техника. Кроме этого, только вкручивая сваю вручную, вы сможете почувствовать, насколько она уперлась в твердый слой грунта. Ведь только при этом вы сможете быть уверены, что опора не просядет при монтаже каркаса бани. При использовании обычных свай есть риск того, что они дадут усадку вследствие упора в более мягкие слои почвы.

Ремонт фундамента бани своими силами выполняется относительно просто. Основная задача — не допустить перекоса каркаса сооружения, а потому все работы по подъёму бани над уровнем земли должны проводиться одновременно со всех 4-х сторон. Количество свай и место их монтажа определяется по обстоятельствам и зависит от типа грунта, материала каркаса и параметров выбранных свай.

Таким образом использование винтовых свай при ремонте фундамента небольших конструкций полностью оправдывает вложенные в них затраты. Услуги на ремонт фундамента в Мытищах и Московском регионе можно получить, обратившись в компанию «Гермес-ЗСК», поскольку именно здесь мы собрали под свой крышей специалистов, выполняющих весь комплекс работ, начиная от производства свай, заканчивая их монтажом. Мы стремимся осваивать все более новые и новые технологии в ремонте фундаментов для того, чтобы ваша постройка верой и правдой служила вам долгое время.

Ремонта фундамента под баней

Если основание вашей бани перестает внушать доверие по прочности и надежности, то стоит серьёзно заняться его «лечением». Очень опасно запускать ситуацию и оставлять ее на самотек, т.к. в любой момент здание может полностью разрушится, что конечно очень небезопасно.

Мы предлагаем ремонт фундамента в краткие сроки, по очень конкурентным ценам с гарантией качества выполненных работ. Профессиональные бригадиры и опытные рабочие нашей компании являются залогом надежности вашего будущего фундамента (Ремонт бань в Московской области).

Фундамент – это основа любого здания, несущая способность которого влияет на все конструктивы, передающие на него нагрузки. В практике встречаются как необоснованное завышение несущей способности фундамента, что приводит к увеличению его стоимости, так и ее недостаточность, приводящая конструкцию к деформациям и далее к разрушению.

Усиление конструкции фундамента направлено на повышение его несущей способности. При разработке проекта усиления проводится его техническое обследование. От того насколько полно будут выявлены дефекты и насколько достоверно будет оценено их влияние на несущую способность зависит правильность метода его усиления.

Методы усиления фундамента

Все существующие методы усиления конструкций можно разделить на два вида:
– Устройство разгружающих или заменяющих конструкций
– Увеличение несущей способности усиливаемой конструкции

При недостаточной несущей способности фундаментов производят усиление оснований или самих конструкций.
Для усиления грунтового основания используется повышение его несущей способности, а для фундаментов – устройство разгружающих или заменяющих конструкций или увеличение их несущей способности.
Методы усиления грунтов оснований сводятся к повышению их несущей способности с помощью искусственного закрепления. Закрепления грунтов можно добиться путем цементации, силикатизации и другими способами. Метод закрепления грунтов выбирается в зависимости от вида грунтов, необходимой степени их упрочнения, конструктивных особенностей здания.

№ п/пМетод усиления или реконструкции фундаментаУсловия применения
1Усиление фундаментов методом цементации пустот в кладкеПри образовании пустот в швах кладки и небольших разрушений материала фундамента; нагрузка на фундамент не увеличивается или увеличивается незначительно
2Усиление фундаментов при помощи частичной замене кладки фундаментаПри средней степени разрушения материала фундамента (нагрузка на фундамент не увеличивается или увеличивается незначительно; при достаточной несущей способности основания)
3Усиление фундаментов обоймами:
без уширения подошвы фундамента;
с уширением подошвы фундамента
Без уширения подошвы фундамента – при значительном разрушении материала фундамента (нагрузка на фундамент не увеличивается или увеличивается незначительно; при достаточной несущей способности основания);
с уширением подошвы фундамента – при увеличении нагрузки на фундамент и недостаточной несущей способности основания
4Усиление фундаментов при помощи подведения конструктивных элементов под существующие фундаменты:
плит;
столбов;
стен.
Плит – при большой толще слабых грунтов в основании;
столбов – при неглубоком залегании несущего слоя грунта;
стен – то же, а также в случае увеличения глубины заложения фундамента при устройстве подвалов, при необходимости передачи нагрузки на более прочные грунты
5Усиление фундаментов подведением новых фундаментовПри коррозионном или ином разрушении фундамента;
при необходимости значительного увеличения нагрузок, глубины заложения и изменении конструкций подземной части зданий и сооружений
6Усиление фундаментов при помощи вдавливаемых свайПри значительном увеличении нагрузок;
при наличии подстилающих прочных грунтов;
при невозможности проведения работ непосредственно под подошвой фундамента
7Усиление фундамента подведением свай под подошву фундаментаВ маловлажных грунтах;
при небольшой глубине существующего фундамента и невозможности уширения его подошвы
8Усиление фундамента при помощи пересадки его на выносные сваиВ водонасыщенных грунтах;
при относительно большой глубине залегания прочного слоя грунта
9Усиление фуедамента буронабивными сваямиПри значительном увеличении нагрузок и большой толще слабых грунтов в основании;
в сложных условиях реконструкции и строительства
10Усиление фундамента корневидными буро-инъекционными сваямиТо же, а также при невозможности частичной разборки существующих фундаментов и в стесненных условиях строительства
11Усиление фундамента конструкциями, возводимыми способом “стена в грунте”При значительном увеличении нагрузок;
в сложных условиях реконструкции подземных частей зданий и сооружений
12Усиление фундаментов опускными колодцамиПри значительном увеличении нагрузок;
в сложных условиях реконструкции подземных частей зданий и сооружений
13Усиление фундаментов при помощью передачи части нагрузок на дополнительные фундаментыПри сложных сочетаниях нагрузок и в особых условиях выполнения работ по реконструкции
14Переустройство столбчатых фундаментов в ленточные и ленточных в плитныеПри значительных неравномерных деформациях основания;
изменении величины нагрузок и статической схемы работы фундаментов;
установке дополнительного оборудования;
изменении конструктивной схемы здания или сооружения;
необходимости значительного повышения жесткости здания
15Возвращение просевшего фундамента в первоначальное или горизонтальное положениеПри просадке и значительном перекосе (крене) фундаментов для исправления положения эксплуатируемых зданий или сооружений в случае сохранения их устойчивости

Усиление ленточного фундамента

Если тело фундамента имеет достаточную прочность, но площадь подошвы мала, а укреплять грунты основания нецелесообразно, то основание частично можно разгрузить за счет опорной площади. Увеличить опорную площадь ленточного фундамента можно путем устройства железобетонных или бетонных наращиваний. Иногда эти конструкции называют обоймами или рубашками.

Для одиночных фундаментов обоймами являются конструкции усиления, охватывающие со всех четырех боковых сторон усиливаемый фундамент, а для ленточных фундаментов – двухстороннее наращивание соединенное сквозными анкерами. При этом решаются две основные задачи: во-первых, обеспечить надежную передачу нагрузки от усиливаемого фундамента на конструкцию усиления, во-вторых, включить конструкцию усиления в работу.
Для связи наращивания и обоймы с телом усиливаемого ленточного фундамента применяются анкеры диаметром 20-25 мм через 1-1,5м. Анкеры устанавливают в просверленные отверстия на цементном растворе. Они могут быть сквозными или глухими.
Для связи наращиваний с усиливающим ленточным фундаментом устраивают также горизонтальные штрабы или поперечные разгрузочные балки, расположенные через 1,5-2м по длине фундамента. Толщина наращивания бетоном делается не менее 30см, а в верхней части не менее 20см. Высота наращивания над поперечными разгрузочными балками должна быть не менее 25см. Класс бетона наращивания принимается не ниже В12,5. Железобетонную обойму армируют сетками с ячейкой 15×15см, диаметром не менее 10мм.
Для обеспечения сцепления обоймы с наращиваемым фундаментом необходимо произвести очистку его боковых поверхностей, для чего конструкцию промывают водой под высоким давлением и проводят механическую обработку поверхностей для создания шероховатостей (выполняется насечка перфоратором или отбойным молотком).

При необходимости увеличения глубины заложения подошвы фундаментов появляется потребность в устройстве заменяющих конструкций. У ленточных фундаментов эту работу выполняют в следующей последовательности. Через стены, в уровне подвала прорубают отверстия, в которые заводят поперечные металлические балки, концы которых укладывают на временные выносимые опоры и надежно подклинивают.

Для выравнивания возможных осадок стен поперечные балки целесообразно опирать на домкраты.
После передачи нагрузки от стен на выносные опоры ленточный фундамент разбирают захватками длиной 2-2,5м. затем отрывают траншею необходимой глубины и сооружают новый фундамент
Его включают в работу путем подклинивания зазора между низом стены и верхом нового фундамента и инъекции цементно-песчаного раствора в зазор. После засыпки котлована выносные опоры демонтируют.

Усиление ростверка

Если у ростверков поврежден наружный слой бетона, тогда необходимо:

1. Всю поверхность тщательно очистить стальными щетками, продуть сжатым воздухом и промыть сильным напором воды.
2. В ростверке заделать анкера, диаметр которых составляет 8 мм или 10 мм, на глубину от 15 см до 25 см и на расстоянии друг от друга от 50 см до 80 см.
3. К анкерам с помощью вязальной проволоки привязывается металлическая сетка с ячейкой 5 см или 10 см.
4. После этого на поверхность конструкции наносится цементный раствор под давлением – этот метод нанесения называется торкретированием.

Если повреждения значительные, тогда:

1. В ростверках с помощью перфоратора бурят наклонные и вертикальные шпуры на расстоянии около 1,5 м.
2. Бетон нужно промыть водой под давлением через инъекционные трубки.
3. Трещины и пустоты заделывают с помощью нагнетания цементного раствора, который подается под давлением.

Усиление столбчатого фундамента

Чтобы усилить столбчатый фундамент, необходимо увеличить его опорную площадь. Также можно выбрать такой вариант:

1. Столбы обхватить арматурным каркасом по всему периметру дома, он будет играть роль ростверка. Каркас опирается на основании столбов и их нижнюю часть. Столбы берутся как бы в обойму.
2. Под каркасом вырыть грунт до жесткого основания, а затем засыпать подсыпкой, которая должна удержать каркас, в то время как он будет заливаться бетоном. Также подсыпка будет компенсировать воздействия грунта на фундамент при морозном вспучивании. Подсыпку трамбовать не нужно.
3. Столбы нужно анкеровать и соединить с каркасом, который затем заливается бетоном. Необходимо оставить вертикальные арматуры, которые будут в перевязке с уплотнением столбов.
4. После того, как бетон набрал крепость, дом нужно немного поднять домкратом и начать бетонировать столбы.
5. Вокруг каждого столба устанавливается каркас и заливается бетоном.

Ниже последовательность показана на фотографиях

Усиление свайного фундамента

Для того чтобы усилить свайный фундамент, необходимо уточнить, что именно нужно усилить:
• весь фундамент,
• стволы свай,
• ростверк или грунт расположенный около свай.

Необходим осмотр сваи – проваливаются они или выпячиваются и только после этого принимается решение о типе усиления

Для усиления свай используют 3 способа:

• Если у здания высокий ростверк, тогда применяют железобетонные обоймы с толщиной стенок от 10 см. Их устанавливают по всей длине сваи, которая попадает в поле зрения. Обоймы должны быть углублены в грунт на глубину 100 см и глубже.
• Второй способ предусматривает в сваи скважины, которые затем будут заполнены цементным раствором. Сваи получают подобие рубашки, которая будет препятствовать их разрушению.
• Третий способ состоит из того, что к свайному столбу вплотную погружают забивную или буронабивную сваю.

Полная или частичная замена фундамента

При полной или частичной замене фундаментов укрепляют перемычки над проемами, а при необходимости – и стены. Затем отрывают траншеи и разбирают ослабленные участки фундамента на захватках длиной 1. 2 м. Разборку начинают с верхних рядов с одновременным раскреплением вышележащих участков стены. При этом оставляют штрабы и уступы для последующей перевязки новой кладки cо старой.

Основание под новый участок фундамента уплотняют путем втрамбовывания в грунт слоя щебня на глубину 50. 100 мм. Новую кладку выполняют с перевязкой швов, выполняя также перевязку с соседними участками существующего (неразбираемого) фундамента и новой кладки.

Горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной выполняют по выровненной цементно-песчаным раствором поверхности. Зазор между верхним обрезом нового фундамента и нижней поверхностью стены тщательно зачеканивают полусухим цементно-песчаным раствором (желательно применять саморасширяющие цементы).

Замену фундаментов начинают с наиболее слабых участков и по возможности под теми участками стен, где отсутствуют проемы. Разбивку фундамента на захватки производят с таким расчетом, чтобы между захватками, где одновременно выполняются работы, находилось не менее двух захваток, на которых работы еще не начинались или уже выполнены и кладка (или бетон) набрала требуемую проектную прочность.

Заключение и выводы

Действительно ли всегда необходимо усиление фундамента? Да, это так. Дело в том, что достаточно часто проблемой с разрушением фундамента является отсутствие отмостки по всему периметру дома. Невидимо для глаза в зимнее время из-за пучения почвы, фундамент поднимается, а затем опускается, но уже не равномерно. Ниже будет южная сторона здания, так как возле нее было меньше снега.

Чтобы впоследствии не делать дополнительную работу по усилению фундамента, необходимо заранее все подготовить и рассчитать, опираясь:

• на исследования местности, почвы и уровня грунтовых вод;
• на знания про все техногенные и природные факторы, которые увеличивают степень износа фундамента;
• на расчеты массы будущего сооружения с запасом.

Лучше один раз все рассчитать и правильно залить фундамент, чем сэкономив в начале, впоследствии все же придется потратить много средств и сил на усиление фундамента, чтобы сохранить жилье. Когда дело касается уже свершившегося факта, тогда нужно помнить, что фундамент должен быть защищен от промерзания, поэтому для этого утепляют отмостку с помощью эструдированного пенополистирола шириной не менее 1 м. После этого сверху заливается новая отмостка. Такой метод позволит отвести мороз от фундамента и сохранить целостность конструкции.

Капитальный и текущий ремонт бани

Любое строение со временем приходит в обветшание, в том числе и деревянная парная, поэтому ремонт бани своими руками для многих является вполне насущной проблемой. Следует отметить, что таких работ бывает достаточно много, поэтому у нас будет возможность обратить внимание лишь на некоторые из них, как связанные между собой.

Читайте также:  Водоем на даче своими руками

Ниже мы рассмотрим способы проведения некоторых работ, а также посмотрим тематическое видео в этой статье.

Ремонт пола в бане после замены нижних венцов

Ремонтные работы

Какие проблемы возникают наиболее часто

Ремонт бань. Утепление рассохшегося сруба

  • Есть достаточно большое количество причин, по которым нужно произвести ремонт старой бани своими руками, но мы остановимся в основном на одном из них, которое очень часто является бичом деревянного строения. Ввиду обильного выпадения атмосферных осадков и вообще сырой погоды на срубе часто приходит в негодность фундамент, и его ремонт или замена влечёт за собой ещё целый ряд дополнительных работ.
  • Также может оказаться, что кроме фундамента требуется ещё и замена венца при ремонте бани, но это уже делается в один приём, так как оба вида работ тесно взаимосвязаны между собой. Но в таких ситуациях, по принципу падающего домино выступает ещё и ремонт (а может быть и замена) пола, а при поднятии строения домкратами потребуется приводить в порядок крышу у дымохода.
  • В некоторых случаях фундамент может быть связан с основанием печи, тогда вполне вероятно, что вас также ждёт и ремонт банной печи или её полная замена. Устранение всех этих неисправностей просто нереально осветить в одной статье, к тому же, это далеко не всё, что может понадобиться.

Ремонт фундамента с заменой нижних венцов сруба

Нижние венцы явно пришли в негодность и требуют замены

В той ситуации, которую вы можете видеть на фото вверху, чтобы произвести ремонт деревянной бани, нам понадобится замена нижних венцов и приведение в порядок самого фундамента .

Основание здесь мы зальём монолитной лентой с кирпичным цоколем, а для этого строение придётся приподнять, как минимум, на 50 см от земли. Также вам придётся демонтировать весь пол, чтобы освободить стены, а печь мы трогать не будем – предположим, что основание у неё отдельное и разобрать придётся только небольшой участок крыши у дымохода бани.

Совет. В средине строения, безусловно, есть какая-то мебель или массивные полки, которые вовсе не обязательно выносить на улицу.
Всё это можно оставить внутри, только убрать подальше от стен.

Сразу определитесь, какой вы будете делать фундамент для бани – мы будем рассматривать ленточный вариант, но если здание находится на крутом склоне, то можно использовать винтовые сваи.

Размеры монолита, точнее, его глубину, подбирайте относительно грунта на участке, но мы предположим, что почва у нас непучинистая, и нам достаточно будет малозаглубленного варианта от 40 до 60 см глубиной и 25-30 см шириной. Мельче его делать не стоит, чтобы вы при возможности смогли возвести новый сруб, не меняя при этом основания.

Способ установки домкрата под сруб

На данном этапе ожидается самый ответственный момент, это подъём сруба домкратами и если это сделать неправильно, то ремонт сруба бани может оказаться её демонтажем, причём достаточно резким.

Всё дело в том, что домкраты можно установить лишь в нескольких местах, которые не прогнили и при подъёме брёвна нижней обвязки примут на себя всю нагрузку, и даже небольшой перекос в такой ситуации может оказаться роковым. Чтобы избежать аварийной ситуации обвязку можно кусками досок 50 мм толщиной и сделать это внутри и снаружи, а венцы закрепить между собой скобами.

Для того чтобы установить домкраты разбираете часть забирок по углам бани, но под сам домкрат нужно подложить кусок цельной доски 50 мм толщиной, чтобы создать площадку для упора. Если шток будет непосредственно упираться в бревно, то он может, либо соскользнуть, либо продавить древесину, поэтому между ними вставляют прокладку в виде стальной полосы не менее 5 мм толщиной.

Для подъёма нужны временные подставки

Теперь начинаем своими руками постепенно, по 5-10 мм приподнимать поочерёдно каждый из углов сруба и так до тех пор, пока не приподнимем его на 5-6 см – это даст возможность убрать сгнившие подставки и вместо них установить другие, из кусков крепкого бруса или бревна, при этом устанавливая брусья под брёвнами.

Они должны быть заранее обработаны антисептиком, а между ними прокладывается обработанная тем же составом ленточная пакля. Когда все подставки на месте, можно потихоньку убирать домкраты и переходить к следующему этапу.

Совет. Чтобы брёвна не съехали с брусьев, их нужно укладывать очень аккуратно и скреплять после этого скобами.

Фото. Баня на временных кирпичных опорах

Теперь, чтобы произвести замену или капитальный ремонт фундамента бани, нужно по углам залить бетонные площадки, размером не менее 50×50 см, а на них отливаются бетонные столбики по высоте и ширине ленты.

После того, как они высохнут, на них укладывают основу будущего цоколя бани, высотой в два рядовых кирпича. Такое положение здания позволит не только отремонтировать старую ленту, но демонтировать её залив другую.

Вне зависимости от высоты ленты под неё подсыпается песочно-щебневая подушка (можно использовать строительный мусор – цена будет ниже), вы заливаете слой раствора на 5-10 см высотой. На него укладываете арматурный каркас, который можно сделать в виде треугольника (три продольных прута связываются между собой при помощи коротких перемычек).

При укладке обязательно оставьте возможность для связывания каркаса по углам и постарайтесь, чтобы он лёг точно по центру и впоследствии был полностью закрыт раствором.

Вам придётся выставить невысокую опалубку по уровню ленты, чтобы после заливки и застывания фундамента можно было поднять цоколь на два кирпича. Если вы захотите иметь также и цоколь из бетона, то вам придётся поднимать сруб ещё выше, чтобы иметь доступ для заливки.

Схема замены нижних венцов бани

Как мы уже говорили, может возникнуть потребность в замене брёвен нижнего венца, что вполне вероятно при загнивании обвязки. Вы можете посмотреть, как это делается на схеме, приведенной вверху, но если вас интересует детальное описание процесса, то мы предоставим его вам в другой статье.

Заключение

После всех перипетий, описанных выше, вам ещё рано расслабляться, так как впереди предстоит ремонт внутри бани, и очень хорошо, если печь при этом уцелела. В первую очередь вам придётся привести в порядок крышу у дымохода, аннулировав возможность протечки, а потом приниматься за полы. Но такой ремонт бани уже сделать гораздо легче, чем поднять и опустить сруб. Удачного ремонта!

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как заменить и отремонтировать фундамент у бани или дачного домика из дерева

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реконструкция и замена фундамента деревянного дома

Можно ли дать новую жизнь покосившемуся бревенчатому, брусовому или щитовому дому? В наши дни считается, что эта задача очень сложна и предприятие, скорее всего, окажется нерентабельным. Мы расскажем об относительно доступной современной технологии, позволяющей подвести под постройку новый надёжный фундамент из винтовых свай, заменить сгнившие детали нижней обвязки и выправить углы.

Образование крена дома — явление досадное, но вовсе не экстраординарное. Стены деревенских изб. поставленных 30 и более лет назад, почти всегда имеют заметный наклон. Ведь строительство приходилось вести в режиме жёсткой экономии средств, при дефиците материалов и без привлечения техники — в таких условиях о надёжном фундаменте оставалось только мечтать. На этой проблеме следует остановиться подробнее, чтобы при реконструкции не повторить старых ошибок

Крыльцо, веранду или террасу довольно часто возводят на мелкозаглублённых столбах (а, б). Вероятность взаимных подвижек дома и пристройки при этом очень велика, поэтому необходимо предусмотреть возможность регулировки точечных опор по высоте (для чего используют закладные шпильки или специальные пластиковые домкраты). Вообще, применение мелкозаглублённых фундаментов оправдано лишь на скальных, крупнообломочных и песчаных грунтах

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Если деревянный дом состарился

В русских деревнях рубленые дома редко возводили на ленточном фундаменте. Как правило, окладной венец ставили на просмоленные пни («стулья»), кирпичные или каменные столбы.

Массовое дачное строительство 80-90-х гг. прошлого века во многом продолжило эту традицию. Подавляющее большинство бревенчатых, брусовых и щитовых домиков в старых садовых ко оперативах покоится на нескольких незаглублённых бетонных блоках; в ход также шли кирпичи, фрагменты железобетонных столбов и свай, забетонированные отрезки труб и т. п. Хозяин использовал те материалы, которые мог достать, не принимая в расчет инженерно-геологические условия и создаваемые стенами нагрузки.

Подобные столбчатые основания крайне ненадежны: им угрожают не только силы морозного пучения, но и размывание фунта во время сильных дождей и весеннего снеготаяния. Вероятность, что точечные опоры будут осаживаться равномерно, ничтожно мала, и крен почти неизбежен. Исключением из правила могут стать лишь постройки в районах с благоприятными геоусловиями — скальными и сухими пескогравийными фунтами.

Однако и ленточный фундамент не является гарантией долговечности здания. Мелкозаглубленная («плавающая») лента, чрезвычайно популярная в период дачного бума (что нашло отражение в Территориальных строительных нормах — ТСН МФ-97 МО и ТСН 50-303-99), 8 наши дни уже не считается универсальным бюджетным решением для малоэтажной застройки. Выяснилось, что на участках со слабонесущими фунтами и высоким уровнем грунтовых вод она гораздо менее стабильна, чем монолитная ж/б плита или свайно-балочная конструкция, поэтому экономия на материалах и работах не оправдывает себя Сплошь и рядом ленточные фундаменты осаживаются неравномерно и деформируются из-за ошибок, допущенных при сооружении арматурного каркаса и расчёте нагрузок. а также из-за специфического строения грунта—так называемых плывунов.

Иногда крен образуется в первые годы после возведения коробки, а затем, после уплотнения грунта под подошвой фундамента, процесс прекращается. Но чаще постройка продолжает накреняться, особенно если основанием служат «стулья» и мелкозаглублённые столбы. И тогда единственный выход — реконструкция или замена фундамента.

Свая, поставленная вертикально на грунт, имеет значительную высоту (от 2,5 м), и завинчивать её «с нуля» неудобно, поэтому на первом этапе в ход идёт ручной бур с диаметром режущих лопастей от 300 мм или лопата (а, б). Эти инструменты позволяют углубиться в почву на 0,5-1 м, преодолев верхние рыхлые слои, и задать направление завинчивания

Подходы и подкопы к фундаменту деревянного строения

Существует много способов восстановления старых оснований. При реконструкции небольшой щитовой или брусовой постройки (сарай, баня) нередко идут по пути наименьшего сопротивления: приподнимают стены вагами (рычагами из бревен или брусьев) и по очереди выправляют столбы, частично заглубляя их или. наоборот, подсыпая песок и гравий. Разумеется, эта мера временная и нет никакой гарантии, что спустя несколько лет. а то и год-два операцию не придётся повторять.

Замена столбчатого фундамента на железобетонный ленточный связана с большими трудностями, ведь предстоят масштабные земляные работы, а проводить их на освоенном участке весьма проблематично.

При этом сначала необходимо подвести под дом надёжные временные опоры, что технологически сложно, а значит, затратно. К тому же рыть траншею, сооружать опалубку и арматурный каркас придётся в стеснённых условиях, и даже полная разборка нижнего перекрытия не упростит задачу. Таким образом, традиционные способы ремонта/замены столбчатых оснований не оправдывают себя: они либо неэффективны, либо слишком трудоёмки.

При реконструкции ленточных фундаментов до последнего времени применяли методы, принятые в градостроительстве. В основном речь идёт об увеличении площади подошвы (за счет заливки железобетонной обоймы) или глубины заложения.

Однако для привязки уширения необходимо вбить в существующую ленту металлические штыри, что ослабляет фундамент. А если увеличить глубину заложения, возникает риск усиления крена во время выемки фунта, к тому же на болотистых участках процедура затруднена необходимостью непрерывной откачки воды. То есть оба способа слишком сложны и дорогостоящи.

Технологии, связанные с закреплением фунта (например, с помощью портландцемента), в частном секторе практически неприменимы, так как требуют мощного специального оборудования, которым располагают лишь немногие компании. То же относится к использованию буроинъекционных и вдавливаемых свай. Ну а забивные опоры очень дороги, к тому же на участке должна будет работать автотехника.

Что же остаётся? Сегодня наибольшее распространение получила методика реконструкции фундаментов с помощью металлических винтовых свай. Вообще, термин «реконструкция» здесь не совсем уместен, так как речь идёт о полной замене основания постройки.

1 — плодородная почва; 2 — глина или суглинок, часто с примесью ила; 3 — водонасыщенный песок или пескогравий; й — плотная глина

Комбинированная обвязка из швеллера и брусьев (а) наименее надёжна и требует защиты от влаги, например путём устройства козырька. Самый распространённый вариант — рандбалка из швеллеров и двутавров, поверх последних укладывают деревянные балки пола (б). Наибольшей прочностью обладает решётчатая конструкция из двутавров разных номеров (в)

Замена старого фундамента на новый

Технологию замены старого фундамента на новый, из винтовых свай, предлагают десятки компаний, она доступна практически повсеместно. Опишем основные этапы работ, обратив внимание на важные для заказчика нюансы.

Монтаж свай. Опоры располагают нак можно ближе к дому, по углам и вдоль длинных стен с шагом не более 2 м. Их завинчивают так. чтобы наконечник находился ниже глубины промерзания грунта и опирался на плотные слои. Например, если на глубине 1,6 м усилие завинчивания резко снизилось, необходимо продолжать процесс, пока оно снова не увеличится, даже если придётся надставлять сваи, приваривая к ним отрезки труб. Да- лее с помощью гидроуровня выставляют «ноль» (для нормальной вентиляции подполья достаточно поднять окладной венец на 30-40 см от земли) и по сделанным отметкам обрезают верх свай.

По данным исследований, стальные изделия, обработанные полимерным составом, корродируют в фунте со скоростью не более 40 мкм в год. Срок службы качественных стальных свай со стенками толщиной 4 мм превышает 30 лет.

Подъём дома

Прежде чем перейти к этому, наиболее ответственному, эта­пу, следует укрепить коробку дома в тех местах, где она ослаблена оконными и дверными проёмами, врубкой внутрен­них стен. Усиление необходимо и в углах, если последние выполнены без остатка (в полдерева, на коренном или вставном шипе) и кое-где подгнили. В качестве скреп используют скобы, стальные пла­стины, болты и шпильки, а также бруски и доски. Для каркасно-щитового дома с подгнившей нижней обвязкой может потребоваться монтаж пояса усиления из швеллера или бруса. Подготовить дом к подъёму способен лишь хороший плот­ник; в сложных случаях (большая ветхая постройка) для этой цели имеет смысл пригласить опытного мастера.

Дом поднимают с помощью гидрав­лических домкратов грузоподъёмностью 5-10 т. расположенных на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга по периметру построй­ки. Подъём должен быть очень плавным, недопустимы значительные перекосы и большие напряжения в стенах. Чтобы уменьшить количество задействованных домкратов. можно устраивать времен­ные опоры из брусьев и обрезков досок.

Установка дома на металличе­скую рандбалку.

Для восприятия на­грузки от стен необходима несущая об­вязка, или рандбалка. Её собирают из металлопроката — двутавра и швел­лера (№ 16. 18. 20, 22). При этом про­ще всего смонтировать двухуровне­вую конструкцию, в которой швеллеры опираются на ряды свай, а поверх них (в перпендикулярном направлении и с шагом не более 2 м) уложены дву­тавры. Все соединения обязательно проваривают. Новый окладной венец изготавливают из бруса и устанавлива­ют на рандбалку (точнее, на двутавры), разделяя дерево и металл гидроизо­ляционным поясом из полос гидростеклоизола или аналогичного материала. После этого убирают временные опо­ры и плавно опускают дом. поочерёд­но приоткрывая клапаны домкратов. Устранение перекосов. В короб­ке накренившегося дома неизбеж­но возникают деформации, вызван ные постепенным смещением брёвен (брусьев) друг относительно друга, ослаблением связей, искривлени­ем деталей карнасов. Чтобы устра­нить переносы, в ход пускают все те же домкраты, установив их наклонно и воздействуя на участки стен или от­дельные брёвна через проставки.

Читайте также:  Габариты гаража на одну машину

Увы, в процессе выправления короб­ки зачастую образуются щели между венцами, вызванные смещением крепёжных шкантов и деталей обсады про­ёмов. Проблема решается за счёт по­вторного проконопачивания. Замена пола. В ходе реконструкции, как правило, заменяют и пол. Новые бал­ки опирают на двутавры и прикрепляют к стенам металлическими уголками (вру­бать их не следует). При обустройстве пола необходимо применять современ­ные антисептики, утеплители и гидро­изоляционные материалы.

Коротко о ценах на ремонт фундамента

Стоимость реконструкции фундамен­та зависит главным образом от раз­меров дома. Каждая установленная винтовая опора обойдётся минимум в 2500 руб.. цена рандбалки рассчиты­вается по принципу: 2000-3500 руб. за 1 пог. м металлопроката. «Неудачная» геология, сложная архитектура и по­чтенный возраст постройки способны увеличить смету на 10—4О %.

Срочный ремонт фундамента

Когда ленточный фундамент недавно построенного дома осаживается неравномерно, необходимо срочно принимать меры.

Прежде всего устройте по периметру постройки линейный поверхностный дренаж с отводом воды в кювет, специальный колодец или на рельеф как минимум в 10 мот дома. Если вы забыли о водостоках с крыши, немедленно смонтируйте их, расположив под стоками дождеприёмники дренажной системы. Утеплённая отмостка позволяет значительно уменьшить сезонные подвижки фундамента.

При её сооружении поверх пескогравийной подушки укладывают плиты пенополистирола или пенополиуретана толщиной от 30 мм (возможно также напыление полиуретановой пены), а затем заливают слой раствора, армируя его сеткой.

Отмостка шириной 1,2 м одновременно защищает железобетонную ленту от атмосферной влаги (благодаря чему арматура меньше ржавеет и конструкция сохраняет прочность) и снижает вероятность промерзания грунта под подошвой фундамента.

При соблюдении правил монтажа свайный фундамент не подвергнется сезонным подвижкам, а его осадка будет минимальной — не более 50 мм за 10 лет

Типичные ошибки при подведении нового фундамента

1. Установка домкратов под сгнившие брёвна. (Предварительно следует вырубить испорченные фрагменты окладного венца.)

2. Неправильное размещение домкратов, например с шагом более 2 м.

3. Неравномерный подъём постройки (с уклоном более 3 % и избыточной точечной нагрузкой).

4. Монтаж металлической рандбалки без использования сварных или болтовых сборочных соединений.

5. Отказ от дополнительной обработки сварных соединений антикоррозионными средствами, а окладного венца — антисептиками.

УСТАНОВИТЬ СВАИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД НИЖНИМ ВЕНЦОМ УДАСТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Реконструкция с помощью винтовых свай – плюсы и минусы

Плюсы:

  • + Возможность монтажа новой несущей конструкции без применения мощного спецоборудования.
  • + Сжатые сроки выполнения работ — обычно не более трёх дней.
  • + Не требуется проводить масштабные земляные работы.
  • + Сравнительно низкая материалоёмкость, а следовательно, экономия на транспортировке, погрузке и разгрузке.
  • + Долговечность и надёжность нового фундамента.

Минусы:

  • – При подъёме дома вероятно повреждение несущих конструкций.
  • – Новое основание выступает за пределы постройки, что ухудшает её архитектурный облик.
  • – Сваи невозможно монтировать под домом, поэтому способ применим только для нешироких (до 6 м) построек. (При большем пролёте приходится увеличивать размеры и количество двутавровых балок, из-за чего резко возрастают затраты на реконструкцию.)

ЗАЧЕМ БЕТОНИРОВАТЬ СВАИ?

Винтовые сваи из стали СтЗ после монтажа необходимо заполнить жидким раствором или сухой цементно-песчаной смесью, чтобы защитить металл от коррозии (влага тем или иным способом проникает в полость изделия). Если длина свай превышает 2,5 м, бетонирование позволит повысить прочность опоры — в этом случае следует использовать раствор марки М400 и выше и армирующую сетку. Сваи из оцинкованных или окрашенных изнутри труб, устанавливаемые на глубину до 1,8 м. бетонировать не требуется.

ПОДВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПОД РУБЛЕНУЮ БАНЮ

Сваи начали завинчивать вплотную к постройке, пользуясь стальным рычагом (а) и постоянно контролируя и корректируя положение опоры по вертикали. На глубине 1,9 м усилие вращения заметно возросло, и было решено прекратить процесс, оставив выпуски 0,6 м (б).

К бане прирублен предбанник; на стыке потребовалось усиление
скобами (в). Для домкратов выкопали приямки и вырубили фрагменты сгнившего окладного венца (г). Поскольку нижний венец и перекрытие сильно пострадали от грибка, их затем полностью удалили. Сруб поднимали в несколько приёмов, заменяя домкраты подставками из обрезков брусьев и досок (д).

Вывесив сруб, подвели под длинные стороны новые антисептированные брусья сечением 150 х 150 мм (е). Затем срезали сваи по отметкам (ж), которые нанесли с помощью гидравлического уровня, и заполнили трубы цементно-песчаным раствором (з). После этого приступили к монтажу рандбалки.

По длинным сторонам установили швеллеры,
а в противоположном направлении — ряд двутавровых балок; соединения металлических деталей проварили (и). Перекосы стен ликвидировали с помощью домкратов (к). Основной этап реконструкции окончен, можно приступать к сооружению поленницы, базой для которой послужат выпуски металлических балок (л), и к устройству забирки.

© Автор: Владимир Григорьев, замечательный специалист

Как поднять баню

Одна из наиболее сложных проблем ремонта фундамента и цоколя старого здания всегда упирается в одну и ту же задачу — как поднять баню без особого ущерба для коробки строения. Задача сложная, но вполне осуществимая. Единственный общепризнанный способ предполагает подъем бани домкратами. В Европе и Америке поднимают и переносят-перевозят целые коттеджи и полноценные кирпичные здания, но, перед тем как поднять баню домкратом, потребуется серьезная подготовительная работа. Прежде всего, для обеспечения безопасности процедуры подъема.

Ремонт фундамента бани

Поднять коробку малоразмерного строения не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Иногда это единственно реальный способ поменять фундамент под баней, а заодно заменить нижние венцы строения.

Современные ручные домкраты способны развивать усилие до 10 т, поэтому проблем с обеспечением техникой, как правило, не бывает. Другое дело, что не каждую постройку или сруб можно поднимать. Есть определенные требования по выполнению процедуры подъема, от выполнения которых зависит безопасность и успех мероприятия.

Что реально можно поднять своими руками

Каждое здание, простоявшее на грунте 10-20 лет, приобретает свои строго индивидуальные характеристики и особенности, которые способны существенно повлиять на то, как поднять баню на фундамент своими руками.

Нельзя даже пытаться поднять следующие категории строений:

  • Дома и бани из газопенобетона;
  • Каркасные постройки, деревянное основание которых вбетонировано в фундамент;
  • Бани из бревен или бруса, в стенах которых имеются разрушенные венцы, сгнившие угловые замки, нет балок потолочного перекрытия;
  • Кирпичные и бетонные строения с глубокими трещинами в стенах.

Все остальные варианты бани, даже если имеется сильный крен, коробка покосилась и вросла одним краем в грунт, можно поднимать. Если коробка сохранила хотя бы 40% начальной жесткости, проблем не будет. Все это можно поднять, передвинуть баню или даже переставить на более надежный фундамент.

Если в бане использовалась кирпичная печь на отдельном фундаменте, то, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, потребуется разобрать узел прохода через потолочное перекрытие и крышу.

Если планируется изменить высоту нижнего венца постройки над грунтом, например, поднять, как баню на домкратах, то в 9 из 10 случаев приходится разбирать и полностью перекладывать печную коробку.

Подготовка к работам

Перед тем как поднять баню своими руками, потребуется выполнить небольшую подготовку:

  • Рассчитать вес строения с учетом внутренних перегородок, материала перекрытия, крыши и печки. Это необходимо для правильного подбора мощности домкратов;
  • Определить точки установки подъемной техники под нижним венцом здания. Места, через которые планируется поднять коробку бани, не должны иметь повреждений, а прилагаемое усилие равномерно распределяться по периметру здания;
  • В окно и дверной проем бани набивают крестооразные распорки, снимают оконные стекла и двери, выносят из помещения всю доступную мебель;
  • Если постройка бани стоит прямо на грунте, с уклоном или затоплением в почву, то на коробку одевают бандаж из дюймовых досок, прибитых прямо на стены строения.

В том случае, если грунт под бревенчатым срубом оказывается глинистым, перенасыщенным водой, то перед подъемом домкратами и тем более, перед тем как передвинуть баню на другое место, вокруг заготовленного фундамента обязательно обустраивается дренаж верховодной воды. Если этого не сделать, домкраты просто утонут в вязком грунте.

Выбор и подготовка техники

В среднем вес бревенчатой бани стандартной планировки с металлической каменкой и двухскатной крышей не превышает 4,2-4,7 т. Современный автомобильный домкрат способен развивать усилие до 3 тонн, а учитывая тот факт, что строение предполагается поднимать как минимум двумя устройствами, проблем с техникой быть не должно.

Специалисты рекомендуют поднимать любые постройки — сараи, летние кухни, бани, старые дома из кирпича и шлакоблока двумя типами домкратов:

  • Винтовой подъемник , называемый еще морским упором, фото. Домкрат состоит из двух рабочих обор и пары винтов с упорной резьбой. Максимальное усилие – до 15 т;
  • Гидравлические домкраты грузоподъемностью 10-12 т, желательно еще советского производства.

Реечные или рамочные домкраты для бани лучше не использовать. Из-за сильного износа блокирующей серьги и стопора устройства зачастую выходят из строя до того, как удается полностью поднять коробку бани на нужную высоту.

Кроме домкратов, необходимо разжиться подкладочным материалом, на который будут опираться подъемные устройства. Лучше всего подойдет стальная плита, толщиной не менее 10 мм, или обрезок не очень старой дубовой доски – сороковки.

Как поднять баню на фундамент

Перед началом работ потребуется выполнить небольшую подготовку опорной площадки для установки домкратов. В том случае, если баня собрана на ленточном фундаменте, для обустройства гнезда в бетоне перфоратором вырезается ниша. Корпус домкрата должен полностью заходить под нижний венец сруба, а между деревом и опорной пятой должно оставаться пространство для промежуточной металлической пластины 15х20 см.

Под срубом бани одновременно можно устанавливать либо пару домкратов, либо, что более удобно, поставить сразу четыре подъемных механизма. Перед началом гидравлические домкраты проверяют в работе, пробуют поднять груз в 500-900 кг, Например, поддомкратить колесо автомобиля. Устройство оставляют под нагрузкой на 10 мин., чтобы убедиться, что механизм не травит и не дает самопроизвольную осадку рабочего штока.

Винтовые домкраты проверяют лишь на отсутствие задиров и заеданий металла в паре винт-гайка.

Работать домкратом начинают одновременно парой, или задействовав все четыре механизма. Наиболее сложный этап – отрыв коробки бани от грунта или гидроизоляции бетона. Чтобы пройти его более менее плавно, рекомендуется поднять баню на домкратах до момента резкого увеличения нагрузки, подложить опоры и оставить коробку на 10 мин. для так называемого «освобождения». Большая часть смолы, грунта, изоляции отходит от нижнего венца бани, сопротивление падает, и далее можно поднимать на требуемую высоту. После того как удалось поднять баню своими руками, нужно обязательно проверить положение венцов относительно горизонта.

Как поставить старую баню на фундамент

Следующий этап – установка коробки на новое основание. Пока здание бани стоит на домкратах, необходимо выложить рядом с механизмами временные опоры из имеющегося в наличии прочного материала. При массе поднятой коробки в 4 т, под венец выкладываются не менее 8 опор из красного кирпича или 6 столбиков из бетонных блоков. При этом домкраты не снимаются и не удаляются из-под бани.

Освободившееся пространство позволяет выполнить ремонт имеющегося старого фундамента или уложить под венцы новое основание. Обычно для старой бани меняют нижний венец, его вырезают болгаркой частями. Угловые секторы, поджатые пятками домкратов, сращивают с ремонтными бревнами или брусами.

Если выгнил весь венец, то под основание бани приходится устанавливать дополнительные опоры под срединные точки стен. Например, чтобы заменить бревно или брус на одной из сторон бани, нужно будет установить дополнительные опоры, по два столба вдоль каждой из смежных стен. В результате получается П-образная линия из столбов и домкратов, четвертая стена оказывается свободной для ремонта венцов и фундамента.

Аналогичным образом ремонтируется и восстанавливается ленточный фундамент бани. На свободной от домкратов линии опор прокапывают ров под засыпку песчано-гравийной подушки, после чего выкладывают из кирпича новую фундаментную ленту. Следующим этапом ремонтируют смежную стенку бани. После того как собрана одна Г-образная часть кирпичного основания, домкраты переставляют в центр бани и ремонтируют оставшуюся часть ленты.

Чаще всего ленточный фундамент меняют на столбчатый вариант. Он проще в изготовлении, удобнее работать с домкратами, меньше приходится переставлять механизмы. Единственное, что требуется, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, нижнюю кромку основания и плоскость опор необходимо выровнять по горизонту с помощью гидравлического уровня. В среднем один домкрат переставляется три раза в течение всего ремонта.

Перенос бани на новый фундамент

Зачастую, кроме подъема и ремонта стен или замены венцов, требуется сдвинуть коробку бани на определенное расстояние или перенести на новый фундамент, построенный рядом с баней. В этом случае, кроме домкратов, потребуется:

  • Тросовая лебедка;
  • Четыре швеллера высотой 150 мм и длиной, равной ширине стены бани;
  • Десяток двухдюймовых водопроводных стальных труб, по длине равной ширине коробки бани;
  • Четыре бруса 200х200 мм.

Первоначально нужно поднять домкратом коробку бани на высоту не менее 30 см, после чего старые фундаментные остатки демонтируют, а грунтовую площадку под банной коробкой выравнивают и планируют, чтобы избавиться от горбов и уклонов.

Следующим этапом на грунт укладывают брусовые балки, домкраты можно не снимать и не переставлять. Поверх бруса под каждую из продольных стен бани заводят по паре швеллеров. Между стальными балками укладывают водопроводные трубы и отпускают домкраты. Постройка садится на импровизированную платформу, по которой можно лебедкой легко перетащить коробку бани к подготовленной и утрамбованной площадке.

На новом месте здание нужно вновь поднять домкратами и, не убирая верхних швеллерных балок, собрать из кирпича новые опоры.

Как подвести фундамент под баню

Установить банный сруб на новый фундамент можно двумя способами.

Если баня относительно небольшого размера, то коробку поднимают домкратами, не подперев нижние венцы, а через промежуточные балки, заведенные под днище сруба на этапе отрыва его от старого основания.

Для полноразмерных проектов бани 5х6 м или 8х7 м нужно поднять коробку на максимальную высоту, 60-70 см. Для этого используются специальные типы домкратов, фото. В этом случае столбы собираются из блоков под зданием с индивидуальной подгонкой каждой опоры по высоте и уровню горизонта.

Заключение

Зачастую задача, как поднять баню на домкратах, имеет относительно простое решение, сложнее обеспечить надлежащее качество новой фундаментной основы. Например, бетонная лента МЗЛФ должна как минимум 10-12 дней набирать прочность, прежде чем на нее можно будет поднять баню. Кирпичные и столбчатые опоры требуют неглинистого грунта, а ставить деревянную баню на приставных сваях получается очень дорого.

Ссылка на основную публикацию